Чуток о панельках:
1. "Советские черные" (посеребреные) - очень "нежные" и недолговечные. Всегда старался избегать их использования. В критических случаях впаивал в них микросхему. Особенно плохо совмещались с импортными чипами, поскольку те имели дюймовый шаг ножек (против метрического у панелек). В результате от вибрации и просто со временем (от нагрева и охлаждения) микросхема могла выскользнуть из панельки.

2. "Советские синие" (золоченые) - не менее "нежные" и плохо совместимые с импортом, чем чем серебреные, но более надежные. Из-за позолоты. На фото показаны в разрезе. Не могу сказать неудачный клон это или косяк отечественных разработчиков, но если в такую панельку вставлять микросхему с неидеально сформованными выводами, то она своими ножками разгибает контактные лепестки в панельке. После нескольких таких операций "ввода-вывода" ножка микросхемы начинает болтаться в "дырке" панельки как г. в проруби.

3. Тесла (зеленый ужас). Панельки с "защитой" ибо дырочки для ножек очень узкие и несформованные туда просто не вставятся. Но панелька со скрытой засадой: снизу у нее открытые части контактов и если ее установить "низко" на плату, она может замыкать ими соседние дорожки (проходящие между ножек панельки). Другой фокус - при неосторожной попытке вытащить микросхему зеленый корпус панельки снимается вместе с ней (ножки при этом торчат в плате).

4. Импорт всякий разный (на фото попала и цанговая). Как правило проблем не создавал. Покрытие явно не серебро (надеюсь и не палладий). Панельки долговечные и надежные.

5. Цанговые. Мечта. Долговечна, очень надежна, но самая дорогостоящая. отказов практически не бывает. Эксклюзивное фото: цанговая панелька вразрезе.

Вставлю и немножко своего мнения.
Импортных это касается в ничуть не меньшей степени. Попадаются и разболтанные, и с вывернутыми контактами. А уж окисленных - сколько душа пожелает. Покрытие у них, имхо, значительно уступает советским, хотя как повезет.

Вполне возможно, ибо импорт тоже бывает разный. Тот с которым народ сталкивался в начале 90-х был частенько демонтирован с импортного (не китайского) оборудования. Например, те панельки, что покупал я были сняты с плат разобанной АТС (американской). Китай появился позднее, с ним я уже не имел дела.

Насчет вывернутых контактов - такое бывало, если в панельку совать паянную микросхему.

А вот разболтать (по крайней мере те, что на фото) было очень сложно, хоть спички в них суй... Или металл хороший или место сгиба не острое (гнется на большей площади)... Самое главное, импортная панелька хорошо переживала неформованные ножки.

Что бы не выглядеть хаятелем отечественного, скажу, что для программатора наши панельки были просто суперские и ZIF и обычные:

Наконе-то народ пришел к консенсусу.:v2_cheer:

Ой спасибо,как раз о панельках думал что да как...
Ещё в тему чем окись убирать с плат и панелек?

В свое время чистил платы обычной пищевой содой (раствором и просто порошком с водой). Но платы надо тщательно промывать после этого. Сейчас продаются разные спец. средства:
http://www.nad-plus.od.ua/chemical.htm

Кстати по части 15 лет лежал на антресоли, достал, включил и не работает, а если чел каждую весну радосно и с треском статики будет закидывать туда же на антресоль свой любимый зимний свитер это может повлиять на работоспособность лежащего там компа?

Из моего опыта: в давние времена собирал с десяток разных спеков и BDI. С микротрещинами не сталкивался ни разу. Были лишь волоски припоя между площадками/дорожками. Масок в те времена мне не попадалось. Сейчас возникла обратная ситуация. Мой Ленинград-3 через год стал сбоить. Появилась реакция на изгиб платы. Сейчас он вообще нормально не стартует. Прозвонкой пока нашел только один нестабильный контакт. Ножка питания одной мсх. Звонил между шиной и непосредственно ножкой мсх на выходе из корпуса. Плата с маской.
Еще замечал особенности пайки на одной и той же модели BDI. У нас встречались два вида плат. Один вид был на полупрозрачном, почти желтом текстолите, лужение, скорее всего было припоем и "горячим". При пайке такой платы припой сам перетекал на верхнюю сторону платы и таким образом образовывал галтель с обоих сторон. Второй вид платы был на красно-коричневом в мелкую белую точку текстолите. Лужение было, скорее всего, либо химическое, либо сплавом розе или вуда (не представляю, чем они отличаются визуально), которое со временем чернело. Этот вид плат паялся просто отвратительно. Хоть диаметры отверстий в обоих видах были одинаковые, но припой не протекал наверх. Но обе платы не давали "микротрещин".
Хотя, Ленинград-3, по виду площадок, с горячим лужением, припой не перетекает наверх. Может диаметр отверстий не тот ...

На моей практике, в случаях, когда исправная изначально плата через несколько лет начинает сбоить, работать при определенной деформации, это почти всегда связано с круговыми микротрещинами вокруг запаянных контактов. В простейшем случае беру фонарик, быстренько пробегаюсь взглядом по холмикам припоя вокруг запаянных контактов, и если видно круговую тонкую полоску вокруг контакта, то пропаиваю. В худшем случае пропаиваю все контакты. С трещинами в самих дорожках, появившихся в процессе эксплуатации вроде не сталкивался.

Обычно проверить есть ли микротрещины (но вместе с непропаями и плохими панельками) можно немного выгнув плату (туда сюда) при запущенном тесте памяти. Небывает микротрещин посередине дорожки изза того что дорожка растягивается (в случает возникших напряжений), только возле кружечка переходного отверстия или (редко, когда текстолит расслаивается) внутри самого переходного отверствия.

Друзья, проконсультируйте новичка. Расскажите о технологии пропайки, а то все пишут пропаять, а как это делается никто не говорит.
есть паяльник с землей 30Вт с тонким жалом. есть тонкий припой в бухте.
Ножки я понимаю нужно коснуться и прогреть до расплавления припоя. Добавлять ли свой припой? как быть с отверстиями? заливать припоем?

Что нужно знать перед началом пайки:
- Заземление жала паяльника. Необходимо потому, что нагревается жало электрическим током, а это значит, что из-за неидеальной изоляции (внутри паяльника) на металлический корпус (и жало) может попадать напряжение. И это может "убить" микросхемы и другие элементы.
НО! Использование заземленного паяльника означает, что плата и элементы которые паяют не должны находиться под напряжением. Иногда бывает такое (сам на это попадал): паяльник заземлен, а компьютер (особенно блок питания) не заземлен (хоть и выключен): итог - "убитые" микросхемы.
ПОЭТОМУ: если паяльник заземлен, то плата (то что паяем) так же должно быть заземлено или в крайнем случае отключено от ЛЮБЫХ устройств (телевизор, монитор, принтер, магнитофон, БП и т.д.), которые могут находиться под напряжением.

- Тип используемого припоя. Проверенный временем ПОС 61. Это оловянно-свинцовый припой. В нем 61% олова остальное свинец. Среди оловянно-свинцовых припоев имеет наиболее низкую температуру плавления (около 183С). Это важно, поскольку перегрев элементов во время пайки может привести к их гибели или деградации (постепенной гибели).
Паять чистым оловом (используется за пайки радиаторов авто, хрустит при сгибе прутка) или припоями типа ПОС 40... чистое вредительство и лишний термоудар.

- Тип флюса. Всем рекомендую проверенный ЛТИ-120. Разумеется, нужна и обычная канифоль, для чистки жала паяльника. Паять аспирином, кислотой и жиром... проще сразу все снести на помойку.

- Жало паяльника. Форма жала (острое, плоское, граненое и т.д.) дело вкуса и удобства. Главное, что бы оно бы было облужено (покрыто слоем припоя). Сейчас выпускаются паяльники с "несгораемыми" жалами. Но если у вас паяльник с обычным (медным) жалом, и оно сгорело, стало щербатым и неровным (медь жала постепенно растворяется в припое), то жало желательно не затачивать (напильником) а отковать молотком на наковальне. При таком способе заточки жало паяльника служит дольше.

- Инструмент, освещение, вентиляция. Очевидные вещи, инструмен это прежде всего кусачки (желательно с победитовыми кромками), пинцет, небольшие плоскогубцы. Полезен фиксатор (струбцина с поворотом) для фиксации платы. Некоторые используют "ножки" что бы плата не лежала плашмя на столе. Освещение должно быть местным (настольная лампа), под правильным углом. Люди с плохим зрением используют специальные монтажные линзы или очки. При пайке выделяется много всяких не очень полезных для здоровья испарений, поэтому в идеале паять под вытяжкой, в реальности хотя бы проветривать помещение.

- Температура жала паяльника. Рекомендуется около 350С. Это значительно выше чем температура плавления припоя, но при пайке тепло передается дорожкам платы, выводам элементов и т.д., то есть во время контакта паяльника и того чего паяем конец жала теряет часть запасенного тепла. Удобство и качество пайки зависят именно от способности паяльника (жала) не сильно остывать при пайке. Это в свою очередь зависит от формы и массы жала, расположения элементов нагрева, их мощности и т.д. Поэтому минимальная температура это 300С. Меньше будет "холодная пайка", больше 350 - легко перегреть микросхемы (оплавить панельки, отслоить дорожки от платы). Признаком перегрева при пайке ПОС 61 является мутный цвет паяных швов. В норме они должны быть гладкими и блестящими.

- Подготовка к пайке. Флюсом (если использовать ЛТИ-120) промакивают используя капельницу (можно зубочистку или заточенную спичку) места пайки. В норме они должны быть покрыты ровным слоем (как лаком) флюса. Если выводы элементов сильно загрязнены или покрыты окисью (особенно серебреные выводы резисторов и конденсаторов), их можно очистить до блеска механически, например обычным ластиком. Выводы микросхем чистить не надо, поскольку они луженые.

Теперь о самой пайке (в приложении неплохое, современное описание).
- Отверстия печатных плат при пайке должны заполняться оловом целиком, образуя по форме галтель: 3). Если паяльник непрогрет, жало плохо облужено (нет контакта в месте пайки), место пайки не покрыто флюсом, то часто олово не протекает в отверстие, либо заполняет частично: 4). Чем меньше заполнено отверстие оловом, тем больше вероятность получить трещину в последующей эксплуатации: 5). Причина банальна: меньше площать которая удерживает вывод элемента, а значит больше удельная нагрузка.

....

1) восстановить лог файл и факт последней работоспособности .
2) удалить пыль и грязи
3) промывать спиртом 96vol
4) высушить
5) еще раз высушить
6) плавно охладить до комнатной температуры
7) блюдо:speccy: подавать с любимыми прогами , аналоговый телевизор добавить по вкусу


много повреждений возникают в местах перегрева
паяного выводного элемента , для плат без Вуда бывают действительные разрывы дорог , замазаные оловом , там со временем ( ~ 10 лет ) рвётся .
еще добавим высохшие конденсаторы и рассыпающиеся в руках керамика красная


по монтажным работам добавлю необходимость содержать жало паяльника в чистоте и не допускать перегрева при пайке .
хорошо себя зарекомендовала вискозная губка смоченная h2o ,
об которую вытирается жало в процессе . этот способ подходит
как для классических медных паяльников , так и для современных .
при использовании современных паяльных станций нельзя механически
воздейстовать на жало . для облуживания применять спецальное вещество tip tinner .

я так угробил свой пентагон, я его долго чинил, таки починил, но он всё еще глючил, я рылся-рылся в поисках причины, разозлился и распаял его нафиг! а потом, на распаяной плате увидел, что разрез на дорожке питания был круто залит припоем, но контакта не было! проверил тестером...а я еще думал, че на половине микрух вольтаж левый какой-то...

как я потом страдал....такой тупняк. комп полетел после того как там 220 очутилось через мон, я пол микрух перепаял, а потом вот такое западло.

это давно было.....нада теперь что-то купить взамен :)

Я чинил Atari 800 XL 1983-го года. Все дорожки к микросхемам памяти внешне в полном порядке, даже под (дешёвой пласмассовой) лупой. Но тестер показал два разрыва. Я тупо напаял МГТФ для посстановления проводки. Думаю это были трещины.

Два уточняющих вопроса:
1. Плата с маской или "луженая"?
2. Измерения тестером были между выводами микросхем или непосредственно на дорожке?

о заземлении паяльнегов...
а если у мну нагревательный элемент керамический,и железные части паяльника с розеткой ну ваще никак.
тогда заземлять ненадо наверно?

Даже очень хороший нагревательный элемент (а к нему еще иду провода, соединения, крепеж и т.д.) может со временем давать утечку. Пыль, окалина, испарения, проникают почти везде. Но даже если изоляция идеальна, то возникает риск собрать статику с руки таким паяльником и принести ее на плату.

Заземление не самоцель. Главное избежать разности потенциалов между инструментом (не только паяльником) и платой с монтируемыми элементами. Если заземление затруднительно (розетки с двумя контактами, паяльник сложно переделать и т.д.), то можно соединить проводом шину платы и металлический корпус паяльника. Разумеется соединение должно быть надежным (например: "крокодил" на плате и муфта на корпусе паяльника) и не мешать монтажу - провод многожильный, желательно в тугоплавкой изоляции (например, МГТФ). В общем все достаточно просто, главное не забывать зачем это надо.

Из опыта починки старых плат статистика разрывов от перегиба небольшая, на порядки больше разрывов от перегрева и отслаивания дорожек, когда отслоившаяся от перегреа контактная площадка отрывается от остального проводника. Как правило при этом сквозное отверствие не пропаяно ввиду отсутствия в нём металлизации вырваной вместе с ногой при предыдущей починке.
Кстати по тем же причинам очень часто отрываются контактные площадки в гетинаксовых однослойках - у них отверствие не пропаивается в принципе.

хм.... походу самое гиблое в плате - это малый радиус изгиба рук и похабное отношение к сборке..... сам собирал (будучи студентом МИЭТ) АОНы на Z80 на продажу, а соседняя комната лепила Спекки...

Лужённая, на вид очень дешёвая. Мерял прямо с дорожек.

Если дешёвая=низкого качества, то скорее всего дорожка протравлена, а разрыв был замазан при лужении. Достаточно одной царапины на фотошаблоне или волоска на негативе фотошаблона (поперек дорожек), что бы такое случилось.

Все-таки на мой взгляд с маской значительно лучше. Я не знаю как насчет микротрещин, но вот замыкания между дорожек на желтых платах - дело обычное (и куда более распространенное), в то время как на зеленых платах они практически не встречаются, даже если плата перепаяна вдоль и поперек.

Но, впрочем, мы отклоняемся от темы. Поисковики, по запросу "обнаружена микротрещина на плате", выдает результаты, содержащие только материалы по дефектовке материнских плат PC. И, стоит отметить, матплаты РС многослойные и ширина дорожек крайне мала. Думаю, что микротрещины дорожек плат для спекки являются мифом.

Для материнских плат PC трещины дорожек ничуть не менее эзотерическая теме, достойная своего обсуждения. Там свои проблемы - отвал BGA например.