Просмотр полной версии : Блок питания сдох, что делать, чем заменить?
Atari1974
08.12.2015, 22:12
Вопрос в заголовке. Что то погуглив как то для ламеров ответы не нашел. Свистит под нагрузкой и лампочка не горит, а иногда вообще не свистит и не горит.
Чем заменить на сегодняшний день можно а то по прошествии времени под новый год хотел поа... по настальгировать а тут такой кирдык.
Вполне вероятно, подойдет любой БП , выдающий не менее 2 а. +5.20 в - если без дисковода, или 3а. - если БК с дисководом 3.5". Опция +12в. - только для 5.25 дисководов.
*
А какой тип отказавшего БП ? Есть ли осциллограф, тестер ?
Atari1974
08.12.2015, 22:24
Вполне вероятно, подойдет любой БП , выдающий не менее 2 а. +5.20 в - если без дисковода, или 3а. - если БК с дисководом 3.5". Опция +12в. - только для 5.25 дисководов.
*
А какой тип отказавшего БП ? Есть ли осциллограф, тестер ?
Электроника МС9011.02 Тестер есть у меня но мне нужно тыкать пальцем куда и что выставлять и мерить. Осцилограф есть у знакомого к кому нужно еще доехать.
1. Фото платы - старая, с каналом +12 в, или Николаевский, только +5в.
2. Сколько показывает в. без нагрузки ?
3. Сколько вольт постоянного на конденсаторах 2200 мк 25 в ?
4. Сколько в. переменного на конденсаторах 2200 мк 25 в. ?
4.1. п. 4, но с нагрузкой - лампочкой указателя поворотов от автомобиля, подключенной к выходу +5в. ?
5. БП терял работоспособность постепенно ил отказал сразу ?
Atari1974
08.12.2015, 23:00
3. Сколько вольт постоянного на конденсаторах 2200 мк 25 в ?
4. Сколько в. переменного на конденсаторах 2200 мк 25 в. ?
Вот это все тестером можно?
- - - Добавлено - - -
5. БП терял работоспособность постепенно ил отказал сразу ?
Это было куплено полным комплектом и историю его не знаю. После покупки он включался несколько раз но потом такая же фигня случилась. Потом лежал пол года и вот достал опять и опять же включался несколько раз и перестал после непродолжительной работы.
Усё ясненько - "термический" БП. К50-29 - заменить на аналог Jamicon. На входной цепи - К50-29 2200 25 в. сменить на 35 в. 2200/3300/4700 мк. х 2 шт., выходной - К50-29 470 мк 16 в. на Бренд 1000/1500 мк 6.3 в/10 в. х 2 шт. - больше 6 в. там точно небывает, установлена тиристорная защита.
Напряжения измерять тестером - минус конденсатора и плюс конденсатора К50-29.
*
Неплохо бы померять переменное напряжение на выходе БП с подключенной нагрузкой - видать, там не 0.05 в, а побольше...
Atari1974
08.12.2015, 23:47
А схемка именно моей версии есть где нибудь а то я только под маркировкой .01 видел. Хочу показать знакомому кто поможет мне с жтим делом.
Электрически схема соответствует поделке завода Экситон, 1985 г., но нумерация позиций может различаться.
Схема от 1985 г. должна гуглится - как-то попадалась, и не раз. Ориентироваться по наличию ИС 142ЕП1 - если нарисовано 2 шт. транзистора КТ817х - это старинный вариант, с каналом +12в, электрически верный .
( Если честно - с КД на Э. всегда была полная неразбериха и любой имел возможность трактовать варианты КД на свой вкус... ).
Маркировка - 01 - это на 42 вольт входного, а маркировка - 02 - на 220 в.
В др. позициях БП идентичны, по крайней мере должны быть...
*
Для БК0011М МС9011 неиспользовали, ввиду того, что в полном комплекте БК0011М- с блоком КРМП и медицинским ЦАП/АЦП - потребляла более 1.8 а, что превышало возможности МС9011. Сначала комплектовали польскими БП на 3 а "металлический", потом советскими МС9016 типа "топор" ( что весьма неплохо ).
Viktor2312
09.12.2015, 10:07
Вопрос в заголовке.
Меняй все электролиты, на такие же номиналы, но напряжение с двойным запасом, там где 25В, написано на конденсаторе, ставь 50В и т. д.
Atari1974
09.12.2015, 15:03
Спасибо Витя учту.
Viktor2312
09.12.2015, 15:41
Спасибо Витя учту.
Ну и естественно проведи визуальный осмотр, нет ли явно поджаренных деталей. коротких замыканий или обрывав.
Atari1974
09.12.2015, 17:21
Визуально ничего подозрительного нет. Обычная наша грубоватая плата, засаленная, замасленная. На фотке может показаться страшно но это из за прямой вспышки и режима макро. Там где жаренные пятна возле проводков это не так в реале. Просто чуть желтее и ничего более.
http://i76.fastpic.ru/big/2015/1209/8d/_6f03f694ed645c06a4297f489c26cd8d.jpg?noht=1
Нет никаких реально вздутых или поджаренных деталей.
А там где алюминиевая деталька С4 рядом с алюминиевым боченком может показаться что плата вся покоробленная. На самом деле глазом вообще почти ничего не видно, все нормально. Это так вспышка и макро режим разукрасили :)
http://i76.fastpic.ru/big/2015/1209/a4/_022eb184564215366974e6c42dd67ca4.jpg?noht=1
- - - Добавлено - - -
MM, Посмотри по фотке какая ревизия там у меня?
Вот только схема есть от .01 http://archive.espec.ws/section11/file23304.html
Viktor2312
09.12.2015, 18:14
Ну что, обычный транс вижу, четыре диода, то есть диодный мост вижу и два конденсатора, с этой платки два провода идёт (красный и белый). Меряем напряжение переменку 220В на контактах трансформатора, есть замечательно, шнур питания исправен, далее меряем переменку на выходе трансформатора, есть замечательно, такая как должна быть, прекрасно значит трансформатор исправен, далее смотрим что после диодного моста, который у нас выпрямляет переменку, должно быть больше примерно на корень из двух. И соответственно это напряжение и подаётся на вторую плату. Предохранитель там виден, прозвонить его нужно, чтобы убедиться, что он не сгорел. На второй плате, там С5, С2 и ещё мелкий электролит, меняем на такой же номинал, но с двойным запасом по напряжению. Транзисторы КТ315 или КТ361 выпаять и проверить. Ну в принципе все транзисторы нужно проверить, как и диоды, ничего сложного не вижу, всё стандартно и банально, микросхема К155Ла3 или ЛА8 плохо видно, потом можно выпаять, запаять понельку и поставить новую, если будет желание и ничего не поможет, и т. д. ...
Насчет схемы по ссылке - там упомянут 9012 модель. Покажите её на форуме через скриншот. Залейте фото на фотохостинг :
http://itmages.ru/
( можно без регистрации учетной записи )
*
На фото платы - позднейшая модель, когда спирт уже весь использовался не по назначению, и шутрые челноки стали возить в Николаев импорт.
Если нет возможности измерить напряжение - просто смените 4 шт. конденсатора. ИС 155ЛА8 менять ненужно - она лишь триггер защиты, а ИС управления уровнем - вааще желтая, на др. стороне - портится исключительно редко, и в случае крайней необходимости заменяется несколькими шт. КТ315Г.
*
Попалась Э3 под редакцией уважаемого CDinc :
http://storage3.static.itmages.ru/i/15/1209/h_1449676778_2532364_eb625dc932.jpg (http://itmages.ru/image/view/3290627/eb625dc9)
- - - Добавлено - - -
В частности, крайне левым ( по схеме ) подстроечником устанавливается напряжение срабатывания защиты от превышения +5в. на выходе.
- - - Добавлено - - -
На КТ5 должен быть размах до +25 в - , при отсуствии нагрузки - скважность менее 1%
Atari1974
09.12.2015, 20:01
а ИС управления уровнем - вааще желтая, на др. стороне - портится исключительно редко, и в случае крайней необходимости заменяется несколькими шт. КТ315Г.
*
На обратной стороне у меня К.ЕП1А 8808 если правильно разобрал. Она в целом розовая какая то с металлической площадочкой на которой это и написано.
Похоже на левый вариант но с номером как написал http://4put.ru/pictures/max/558/1716100.jpg
Viktor2312
09.12.2015, 20:14
От того какого цвета у тебя эта микросхема, ничего не изменится, читай постом выше что нужно делать, померил?
Atari1974
09.12.2015, 20:17
Я займусь измерениями под контролем знакомого. Я же забыл ведь как тестер настраивать. Ему покажу все что тут написали, полный вашь отчет, он скажет по порядку что мерить и как настроить тестер. Это вам легко а я боюсь не то намерить.
Вариант замены 142ЕП1 для платы 9011 :
( если выв. не упомянут в схеме, значит - ничего к нему не присоединять )
http://storage7.static.itmages.ru/i/15/1209/h_1449686157_9573901_da2de484c7.jpg (http://itmages.ru/image/view/3291000/da2de484)
Atari1974
11.12.2015, 13:14
Сегодня купил электролиты и попробую заменить.
Viktor2312
11.12.2015, 15:42
Сегодня купил электролиты и попробую заменить.
Полярность не перепутай. Хотя, что сначала сделать, я написал. проверь сколько вольт трансформатор выдаёт, прозвони диоды диодного моста. Блин, это элементарно и занимает не более 1 мин. Если у тебя трансформатор сдох или диоды пробиты в диодном мосте, хоть обменяйся до посинения все конденсаторы, всё равно не заработает.
Atari1974
11.12.2015, 17:53
Зря что ли ездил и тратил 300+ руб? Все равно меняю. Это тебе легко а мне нужно заново учить что выставлять в тестере и главное куда тыкать. Запаяю а потом если на моей вотке нарисуешь куда черным и красным тыкать а главное что выставить в тестере тогда померию.
Viktor2312
11.12.2015, 17:56
на моей вотке
много не пей.
Atari1974
11.12.2015, 18:31
Собрал, включил без компа. Диод красный загорелся но высокочастотный свист (не такой сильный как раньше, слышен из серой детали состоящей из 2х металл. блинов которая находится на самой основе корпуса. Вот она и свистит.
Куда ткнуть тестером что бы проверить правильное напряжение и ток выдаваемый бп на комп?
Viktor2312
11.12.2015, 19:08
Куда ткнуть тестером что бы проверить правильное напряжение и ток выдаваемый бп на комп?
Тестер выстави на измерение постоянного напряжения 20В или какое у тебя там есть деление, щупы воткни в него, включи БП и на выходе померяй напряжение.
(на первом, слева конденсаторе померяй, если щупы в тестер правильно воткнуты то красный (+) на нижний вывод, чёрный (-) на верхний вывод конденсатора и если схема совпадает с той, что на второй странице, то он как раз параллельно выходу БП подключён, должно быть 5В +-5%.
Atari1974
11.12.2015, 19:24
Я договорился с другом на понедельник. Приеду к нему на работу и он по вашим тут записям все сделает, померит. Научит на моем тестере что включать и куда тыкать а я все это на видео запишу и дома разберу. И катушку померит и диоды и главное что свистит и из за чего.
Спасибо. В понедельник отпишусь что он там намерит.
Что дроссель Д214 свистит при холостом ходе - норма.
Можно было бы и фото тестера.
Я договорился с другом на понедельник. Приеду к нему на работу и он по вашим тут записям все сделает, померит. Научит на моем тестере что включать и куда тыкать а я все это на видео запишу и дома разберу.
ребёнка также делал ;)
Atari1974
11.12.2015, 20:43
ребёнка также делал ;)
Вам смешно, я вот так же уговаривал знакомого винду переустановить под моим руководством удаленно. Дело в том что знакомый "мальчик" приходил и не смог семерку установить на его комп :)
Я за пять мин разобрался в его новом биосе, переключил там что надо и заставил самому запустить установку. Все получилось! Но это после того как он слил всю нужную инфу на внешний хард и его точно током не дернуло бы. А тут все с током связано, хз куда что тыкать.
Смейтесь смейтесь. Вот Витя написал что "если схема на первой странице" и "на первом с лева конденсаторе" У меня пока одна страница и хрен знает какой слева конденсатор у него виден :) Поэтому я все покажу другу который сразу все поймет. А я запишу на видео и потом разберу для каких измерений куда тыкать и что выставлять в тестере.
- - - Добавлено - - -
Смешарики :v2_dizzy_punk:
Господа, а не перспективней ли использовать для питания БК+периферии любой живой имеющийся под рукой БП АТ/АТХ ?
Это гораздо проще, чем чинить бкшные БП.
У меня есть два БП: и "кирпич", и "топор", причём оба они не способны вытянуть связку БК+ФДД5.25"+ФДД3.5", как по отдельности, так и даже совместно. Чинить и модифицировать было просто лень, тем более, что у обоих заявленная выходная мощность всего 1.5А, поэтому я просто взял валявшийся без дела, оставшийся после апгрейда компа старый, но хороший БП АТХ 350Вт, которого с лихвой хватает на всё. Включается просто: замыканием зелёного и чёрного проводов на 20ти контактном разъёме, туда можно припаять простую кнопку "Вкл/Выкл". Для питания БКшки я использовал переходник "Молекс мама"<->DIN-5, но можно просто отрезать один из молексов и припаять разъём DIN-5 к проводам +5В и земля.
Atari1974
21.12.2015, 11:34
Последние новости. Померили +5 есть. При включении бкашки свист перестает. БК вроде работает (писк кнопок есть) Приеду домой и все пооверю уже с вновь приобретенным электроника 302 на запись и загрузку. Потом будет просьба к Москвичам что бы записали пару кассеток с играми нужными. Помню намучился со звуковухой и спеком. Так толком и не подобрал нужное звучание. Заказал тоже кассетку. (Это когда небыло у меня фирменных кассет и серого спека с кассетником встроенным)
Viktor2312
21.12.2015, 13:24
Господа, а не перспективней ли использовать для питания БК+периферии любой живой имеющийся под рукой БП АТ/АТХ ?
Проще, но человек потихоньку постигает азы электроники, а для этого дела, эффективнее отремонтировать родной БП.
Последние новости. Померили +5 есть. При включении бкашки свист перестает. БК вроде работает (писк кнопок есть) Приеду домой и все пооверю уже с вновь приобретенным электроника 302 на запись и загрузку. Потом будет просьба к Москвичам что бы записали пару кассеток с играми нужными. Помню намучился со звуковухой и спеком. Так толком и не подобрал нужное звучание. Заказал тоже кассетку. (Это когда небыло у меня фирменных кассет и серого спека с кассетником встроенным)
Так скоро радиолюбителем станешь. Начни с основ, освежи в памяти что такое резисторы, конденсаторы, транзисторы, диоды, катушки, и собери в конце концов простенькую конструкцию, это будет опыт в электронике, хороший, полезный опыт. Например, можно начать с лабораторного БП (блока питания) и полезен будет как прибор, для последующего питания собираемых конструкций и как практика. Поверь, это очень интересное и полезное хобби, запах канифоли поздним зимним вечером, когда валит снег - так это вообще романтика - это нужно прочувствовать, тогда поймёшь...
Atari1974
21.12.2015, 14:03
Проще, но человек потихоньку постигает азы электроники, а для этого дела, эффективнее отремонтировать родной БП....
Так скоро радиолюбителем станешь. Начни с основ, освежи в памяти
Когда мы общаемся не во флейме то мы друг друга понимаем. Да, именно, освежаю в памяти! Мне это интересно, что то новое для себя открываю, не только пиво пить :)
Почитал в интернете про "простейшие схемы БП" потихоньку начал понимать как действуют трансформаторы, диодные мосты и конденсаторы. Друг кстати который ремонтом сотовых и прочей техники занимается кое что забыл, ну ему простительно он на подсознании уже все воспринимает, заканчивал то тоже радиоинженерный.
Короче Витя я тут вспомнил про то как ты хотел что бы я собрал БП. Детали то есть (денег то в свое время потратил не мало на них) возможно скоро и приступлю к продолжению.
А новый БП от современной техники это не интересно, скучно. У меня вообще нетбук с эмулем подключенный по хдма к телеку замечательно показывает но я же не это хочу!
- - - Добавлено - - -
вечером, когда валит снег - так это вообще романтика - это нужно прочувствовать, тогда поймёшь...
У меня со снегом и запахом ассоциируется другое. Когда беру в руки редкую ретро пластинку западную и она пахнет так, старый картон + винил + предвкушение звука с пластинки.
У меня еще намечается замена кондеров. Постепенно старый, отданный мне, усилок Sony F419R накрывается. Обычное явление, начинает подхрипывать канал, стукну в бок и нормуль. Он долго в пленках простоял в гараже, поэтому нужно как минимум кондеры поменять. Вопрос в том какие для SONY лучше подойдут.
Viktor2312
21.12.2015, 16:20
Вопрос в том какие для SONY лучше подойдут.
Epcos возьми и не парься, по напряжению желательно с запасом.
Обычное явление, начинает подхрипывать канал, стукну в бок и нормуль. Он долго в пленках простоял в гараже, поэтому нужно как минимум кондеры поменять.
Тут возможны ещё и круговые трещины, то есть возможно придётся пропаять плату, чтобы их устранить. Или разъёмы разболтались/окислились и плохо контачат. Ну и электролиты менять однозначно, у них срок годности небольшой. Транзистор, если работает в режиме может без проблем и 100 лет проработать, а вот конденсаторы электролитические, в большинстве случаев, через 15 лет гарантированно точно нужно менять. Так же можно и ёмкость конденсаторов в БП усилителя увеличить, современные покомпактнее будут, это увеличит отдачу тока на низких частотах, когда и происходит основная просадка напряжения БП, это повысит качество воспроизведения на НЧ.
Atari1974
21.12.2015, 19:25
Работа моей БКшки из под теста см. http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13286&p=847864&viewfull=1#post847864
Блок питания от какого-то китайского роутера.
Они же продаются просто как адаптеры общего при менения, 5 вольт, 2-3 ампера.
Для работы БуКашки без дисковода, разумеется. Там уже будет нужно и 12 вольт, и токовая нагрузка больше.
А для магнитофонного варианта - удобно, компактно.
http://savepic.net/7539170.jpg
Viktor_R
03.01.2016, 18:05
Недавно стал обладателем БК0010-01 без керамических конденсаторов. Подскажите, пожалуйста, номиналы неэлектролитических конденсаторов блока питания "Электроника МС9011.02".
http://storage3.static.itmages.ru/i/16/0103/s_1451857082_8211314_ab95bfaf7b.jpg (http://itmages.ru/image/view/3367553/ab95bfaf)
Пишу здесь, чтобы не плодить темы.
Достался мне блок питания БК 0010-01. Хочу восстановить.
При включении сразу выгорел предохранитель на плате фильтра, сдуру поставил перемычку и сжег диодный мост (полностью).
Хочу понять с чего начать копать, с 7 и 12 ноги трансформатора выходит около 16В переменки, а сколько должно? По схемам непонятно.
Сейчас жду диоды, но не хочется их спалить еще раз =)
http://static2.keep4u.ru/2017/01/19/IMG_20170119_0951468cc6b.md.jpg (http://keep4u.ru/image/SQHi6)
http://static1.keep4u.ru/2017/01/19/IMG_20170119_095200229d3.md.jpg (http://keep4u.ru/image/SQHiC)
1. Старая классическая плата с несмонтированными +12 в.
2. Проверьте транзистор КТ817, который привинчен к теплоотводу. Сменить можно на КТ805АМ. И транзистор КТ814, который соединяется с базой КТ817 .
3. Покрутите резистор регулировки уровня срабатывания защиты от перенапряжения - иногда он может и подгнить, за 30 лет хранения.
4. После этих мероприятий возьмите лампочку от автомобиля на 12 в 2а. 25 ватт и подключите её вместо предохранителя ( на плате конденсаторов К50-29)
5. На выход БП +5в. тоже подключите такую же лампочку .
6. Временно отсоедините управляющий электрод тиристора.
7. При включении быстренько измерьте напряжение на выв. 12 и выв. 02-03 142ЕП1, а так же на выв.14 155ЛА8, пока плата не особо дымит.
MM, спасибо, буду пробовать, как будет какой-либо результат, отпишусь
В общем дохлый был 817-й, плюс все электролиты на плате стабилизатора, спасибо за помощь!
Достал уже этот сабжевый блок. Было напряжение 6в на выходе и кондеры на плате подуставшие. Но работал. Пропаял. Заменил. Стал уходить в защиту при включении. Если выключить и подождать, пока триггер опять "опрокинется" (что сопровождается кратковременной вспышкой светодиода) и в момент "вспышки" включить - БП запускается и работает нормально. Так же проблем нет, если исключить 2R5 (100 Ом) из схемы (но тогда и защиты не будет, чего не хотелось бы). 2VT3 рабочий, Ла8... Х.З., но раз перекидывается туда-сюда - тоже должна быть рабочей. Что его в защиту при включении "загоняет"...
Было напряжение 6в на выходе и кондеры на плате подуставшие
1. Фото вашей платы БП ?
http://zx-pk.ru/threads/25912-blok-pitaniya-sdokh-chto-delat-chem-zamenit.html?p=845983&viewfull=1#post845983
Схема подходит. Я так понимаю, БП как у автора.
Борюсь с желанием все с платы викинуть и напаять "классику" на КРЕН или DC-DC:D
Схема подходит.
1.Выставить выход +5.25 в. плюс минус 1%
2.Выставить напряжение срабатывания защиты 6 в.
3.Сменить К50-29 и К50-16 на серию К53, если маловато бабулей - на Jamicon из магазина, который не продает фальшивку.
Разные пороги защиты выставлял. Если Uвых>4в - она срабатывает при включении во всем диапазоне регулировки... Если выставить Uвых 3..3.5В - запускается нормально. К50-16 заменил на более-менее нормальные 50-29 вроде живые... но попробую тоже заменить в выходные. В принципе, если не получится - поставлю китайский DC-DC. Его там и не видно будет :)
http://storage3.static.itmages.ru/i/15/1209/h_1449676778_2532364_eb625dc932.jpg (https://itmages.ru/image/view/3290627/eb625dc9)
Разные пороги защиты выставлял
1. Измерить вольтметром напряжение на выв. 06 ЕП1. Оно должно быть +5.50...+6.50 в. Если отличается - ЕПшку под замену.
2. Временно отключить управляющий электрод тиристора и пристроить туда ( на выв. платы, к которому был подключен управляющий электрод тиристора ) светодиод поярче, второй выв. которого - на общий. Последовательно со светиком включить резистор из расчета +20 вольт входного напряжения.
3. Провести настройку порога срабатывания "тиристора". При невозможности выставить приемлемый порог - сменить транзисторы, которыми открывается тиристор ( или их обвес ).
4. Провести проверку резистора 0.33 ом на вшивость - он мог и подгнить. Измерять при токе 2 а. на внешнем стенде.
Если лень восстанавливать оригинальную Э3 - китайский БП в самый раз, ампера так на 2...5 с напряжением +5.25 в. :confused:
После такой подробной инструкции - дальнейшие попытки восстановить сделаю обязательно )) Еще посмотрел инструкцию от БП ДВК-3 - кое-что про работу ЕП-шки там есть (значительно лучше описано, чем в ярлычке на саму м/сх). Пока БП отложил - как появится время - займусь. Если окажется ЕПшка - она, зараза, довольно прилично стоит. Китайский DC-шник в сборе намного дешевле и, наверное, понадежнее...
Попробовал сегодня еще раз включить. Исчезла генерация. Даже при включении не "мигает" выход. Слегка греется 2R16. На 6 выводе ЕП 6.25 Питание Ла8 5.6В Что-то в этом БП окончательно отвалилось/сгорело )) Отцепил тиристор - результат тот же - не работает. Смотреть 2С7 - 2R36? (предполагаем, что ЕП живая) ? 2vt4, 2vt5 вроде рабочие...
2vt4, 2vt5 вроде рабочие...
Раз резистор 2R16 теплый, значит ЕП1 подает сигнал 2VT4, 2VT5 на открывание. Измерить напряжение на базе 2VT5 КТ817В и его эмиттере, прозвонить дросселя ( или измерить на них напряжение ).
База - 0.3в, эмиттер 10mV, Главная индуктивность - 1,3mH, поменьше - 0.03mH Резистор База-эмиттер 20Ом
База - 0.3в, эмиттер 10mV
Относительно общего ?!
Тогда измерить и на коллекторе 2VT4, 2VT5 относительно общего. И на резисторе 0.33 ом - на обоих выводах, относительно общего.
Генерация появилась - в одном месте была нарушена металлизация в выводе провода дросселя. Теперь БП ведет себя как раньше т.е. уходит в защиту при подключенном тиристоре. Подозреваю, таких мест с нарушенной металлизацией там еще хватает...
БП сделал. Еще в двух местах были проблемы с металлизацией и "подбитый" КТ817. Пропаял тотально все, что можно, но вот вопрос - можно ли эту "гнилушку" использовать для питания БК-шки? Какое-то оно все хливкое... Может все-таки LM2596-5 вместо оригинальной платы установить на макетке? Выпрямитель, индикацию и дроссель использовать оригинальные...
можно ли эту "гнилушку" использовать для питания БК-шки?
Там тиристор - не прожгете.
А вообще - посоветую провести испытания на нагрузке ( лампочке ) при номинальных условиях ( ток 1.5 .. 1.8 а ), часик - другой, измеряя переменное и постоянное напряжение на выходе. Постоянное должно быть ( на входе БК ) + 5 в. плюс минус 3% ( посоветую 5.10 вольт ).
Переменное - менее 0.10 в., в основном определяется состоянием выходных конденсаторов БП.
Ok, спасибо за помощь. Кстати, одно из нарушений металлизации оказалось как раз в районе вывода перепаянного электролита (точнее под ним со стороны монтажа). И, наверное, это хорошо, что сразу отвалилось, т.к. могло чуть-чуть поработать, а потом все-равно накрылось бы с неизвестными последствиями. Качество платы просто жуть... Хотя, и БКшка особым качеством печати не страдает...
Качество платы просто жуть...
Если маркировка БП МС9011 - это продукция г.Николаев.
На П-Посадских БП было написано БК0010 , выпускались ориентировочно до лета 1986 г.
И траник в николаевских - не зеленый ТН-32, а специфический, напоминающий ТН-32 по габаритам.
В П-Посаде до 1993 г. для БК и др. М-ЭВМ использовался исключительно западногерманский стеклотекстолит , и палладиевые межслойные переходы.
На текстолите были соответствующие водяные знаки ( красным ).
Содержание палладия в голой ДПП БК0010 .641 - порядка 1.3 грамм.
Отмечу, что типовой срок эксплуатации для плат на вышеуказанных компонентах - 25 лет, в случае военного положения ( или угрозы введения ) допускается продление до 30 лет, в случае особо крайней необходимости, и только для ПП, залитых лаком МРТУ - до 35 лет включительно. Далее - безусловное списание, т.к. начинают отказывать межслойные переходы.
Для ПП, прошедших атмосферные термоциклы ( при атмосферной влажности ,без осадков ), предельный срок эксплуатации - 15 лет, залитых лаком - 25 лет.
( Т.е. хранение на балконе, в гараже, на даче зимой - срок годности М-ЭВМ сокращается с максимальных ~30 лет до ~20 лет.)
А насчет конденсаторов серии К50 - вообще речь идет о не более чем 15 годах хранения.
Сталкивался с БК11М выпуска 1994 г.,на непонятном текстолите без опознавательных знаков - песец, буквально ничего нельзя греть паялом, мигом треки отваливаются.
Текстолит, вроде приличный. Но межслойные переходы уже не работают. Сейчас отпаял провод 5В с платы (перегибался в процессе ремонта часто, часть жилок отлетела). Просто отпаял - припаял (паяльная станция с контролем температуры) - уже межслойный переход осыпался. Пришлось пропаять и сверху и снизу, как и большую часть платы. На плате маркировка "ОТК302" чернилами, вытравлено "640", маркировка блока "БК0010-01", год выпуска 89-й (БКшка 88-го). Трансформатор зильоный, красивый ))
UPD Короче абсолютно все переходные отверстия на элементах были в состоянии "вот-вот рассыпятся". Включая критические цепи защиты. Так как пайка была только с одной стороны минимальным количеством припоя - контакт со стороны элементов терялся. Например, один из параллельных К50 тоже висел в воздухе. Кстати, о К50 - оба в идеальном состоянии. Пульсаций на выходе не видно. А переходные отверстия без пайки на удивление неплохо сохранились.
в качестве альтернативы использую что-то вроде https://www.chipdip.ru/product/pd-45a.
Есть аналогичный на три канала (с -5v). Но это если лень копаться и пропаивать родной БП.
в качестве альтернативы использую что-то вроде https://www.chipdip.ru/product/pd-45a
Качественным выглядит. Но если уже есть корпус и не нужен 12v флоп 5.25'', можно попытаться в родном корпусе и LMку приспособить http://catethysis.ru/lm2596_dc-dc_converter/ или дешевый китайский DC на ее основе. Для своих поделий я еще проще поступаю - на местном радиорынке беру дешевые ATX б/у (если нужно - есть компактные micro ATX) со всеми нужными напряжениями. Там односторонняя печать и минимум работы для профилактики. Для наших железок даже вентилятор не всегда требуется... В оригинальном все пропаял, наработку плата выдержала. Погнул ее еще и покрутил - контакт нигде не теряется. Рискну к БКшке ее подключить - работал же он с ней когда-то ))
С LM-кой интересный вариант, надо покурить.
Почитал описание - быстро и дешево, но кпд меньше, чем у импульсников и опять же тепловыделение...
Попробовал, наконец БП с БКшкой. Выставил без нагрузки 5.1v, включил и... получил монитор вместо бейсика. Замер напряжения показал, что оно просело до 5.01v в принципе, нормально, но БК загружаться отказался. Поднял до 5.2 (под нагрузкой 5.1) БК загрузился нормально, но при запуске издавал такой звук, что я побоялся за его сохранность. Помех по питанию не обнаружил, но, похоже, на пьезокерамику наводил помеху сам БП, находящийся рядом. Поднял до 5.23 (примерно 5.12 под нагрузкой) и "спецэффекты" исчезли. Немного странное поведение, но может для БК это нормально?
Немного странное поведение, но может для БК это нормально?
С вероятностью 99% на ПП М-ЭВМ есть гнилой компонент. Довольно часто это полупрожженная ПЗУ.
Однако, при реверсе 1801ВМ1 уважаемый Вслав обнаружил, что сама схемотехника ВМ1 недостаточно проработана на предмет подавления звона на МПИ ( обсуждение на Фантом-Саннате этой осенью.)
От себя добавлю - и 1806 серии тоже. Звона можно избежать исключительно специальными мерами и прецизионным выравниванием таймингов МПИ, особенно на частотах выше ~5 мгц. Если кто думает, что быстренькую М-ЭВМ можно сделать на ДПП без хитрых изворотов и навесов - просто лох.
Пример лошовой поделки - БК0010-01 под клаву МС7008. ДПП М-ЭВМ не разгоняется без уравновешивания емкостей на МПИ.
Конкретней по зависимости запуска от питания - это очень сложный случай, ЛА и Стенд БК тут могут быть бессильны, надо применять меры софтового анализа ситуации ( типа блока МСТД - но он с Бейсиком не совместим ( почти )).
Например, вместо 108 ПЗУ временно установить 019 МСТД, и посчитать к/с ПЗУ 106 и 107 при разном питании.
Тест 108 ПЗУ при перезапуске Бейсика не производится.
Довольно часто это полупрожженная ПЗУ.
Наиболее вероятно - в монитор же он выходит, а бейсика не видит. Эффект зависимости от питания я и в РФках наблюдал... Так как в БП изначально вообще было выставлено сильно завышенное напряжение, наверное "маскировка" некачественных компонентов повышением напряжения применялась и предыдущим хозяином БП. Другой вопрос, что раз эта ПЗУ нормально работает при 5.1 - может пусть и дальше так работает. Особенность у нее такая :) По крайней мере БК стал загружаться без сбоев и всегда с первого раза.
P.S. Коллекционирую микрокалькуляторы - в ранних моделях Б3-18А зависимость от питания и подбор его "вручную" был штатной процедурой. На м/сх маркировали от руки значение с точностью до 0.1в. Конкретно мой экземпляр работал и при других напряжениях, но тригонометрию считал с ошибками. Причем, даже флюс, оставшийся между выводами, мешал нормальной работе. Потом эту зависимость в новых моделях убрали.
в монитор же он выходит, а бейсика не видит
Т.к. БИОС БК0010 писали в 1981-1983г. для 1801РЕ1-017 ж. керамика "5" - тогда и в мыслях не могли держать, что бы выпускать за территорию предприятия - изготовителя ИС без тестов в полном объеме, при +4...+6 вольтах и конденсаторами 200 пф на всех информационных выводах ( для имитации динамических токов ).
А потом началась перестройка, и примерно с 1986 г, с выпуском 1801РЕ2 - их стали тестить без крайних значений напряжений и токов - только "течку" в запертом виде и выходные токи - по границе 5 ма. при 0 в. выхода. И только при +5в. питания. Это было предпринято для снижения себестоимости производства, т.к. тиражи пошли миллионные ( из расчета всех номеров прошивок ) . В результате до 10% брачка просачивалось к потребителю.
А при хранении в составе изделия 30 лет ПВГ снижается до ~ 80%, и менее.
Собственно в БК0010 БИОС 017 ПЗУ запускается без каких-либо тестов, а вот 106 ПЗУ Бейсика на адресе 120000 тестирует к/с ПЗУ 017, 106, 107 - и если она не соответствует значению "177777" , то запуска Бейсика не происходит.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot