Вид для печати
почему не может быть такого, что при перегрузке буфера, перегружаются входные сигналы? Чтобы управлять большим током, нужно больше ток управления, вот выходы вгшки и перегружаются, возьми проверь.Цитата:
Сообщение от solegstar
---------- Post added at 12:14 ---------- Previous post was at 12:12 ----------
ничего горелого не было , я запускал 500 раз, и вдруг не стало работать, посмотрел кабель наоборот... Какие еще выводы надо сделать?Цитата:
Сообщение от solegstar
Если кому-то попались дохлые микросхемы - напишите ЛС, я вышлю замену.
К сожалению нет возможности все микросхемы проверять.
По поводу дохлых ВГ93 могу сказать, что попадаются новые из только распечатанной коробки дохлые, обычно не более 1-2 штук ( из 36 ). Теоретически могли 2 попасться почти рядом лежащие, которые я отправлял примерно в одно время.
Итак, коллеги!!! Причина не работы моего конкретного экземпляра банальна донельзя. Не стоит использовать слишком активные и корозионные флюсы. В частности паяльную кислоту. Сволочь не смывается до конца ничем и создается куча паразитных связей с сопротивлением от сотен килоом до единиц мегаом. Отсюда полная кака на шинах и горящие тараканы, аки газета под газовой горелкой.
Вобщем вторая платка, что случайно завалялась у уважаемого MV1971, банальная канифоль и канифоль-гель, а также тестер логики, собранный на платке от zorel и с боем (ну вот дебил я - неправильно МК прошивал) запущенный, спасли ситуацию и меня самого в моих глазах.
Вчера в 23.48 плата стартовала, тест показал одну битую РУшку, что тут же была заменена и о ЩАСТИЕ - на экране 14-ти дюймового Эленберга воссияла менюшка.
ЗЫ: осталось цуть-цуть: запаять рассыпуху в контроллер, создать клавиши, попробовать работу дисководика из старого системника выдранного, дождаться zxkit 009 (эмулятор флопика) и "три недели в раю" (первая игруха, что была увидена на тогда еще Ленинграде - после РК86 просто потрясла) да и старенькая "кобра мк" ждет моего возвращения где то в доках ;)
ЗЗЫ: Выражаю благодарность MV1971 за качественную плату и стартовый набор м/с
ЗЗЗЫ: "вертикальной полоски" нету, вывод через допплатку и соответственно КТ315. На плате резисторы R35-40 на 10КОм, перед КТ тоже 10КОм, после КТ - 330 Ом (с допуском 1%)
---------- Post added at 10:39 ---------- Previous post was at 10:16 ----------
Да, в барахолке поднимался вопрос про ошибочно (?) указанные на 14 листе альбома номиналы резисторов R11 и R12. В схеме они 1 МОм и 18 КОм соответственно (Лист 7), а в списке 1КОм и 48 КОм (48 по идее не существует, у меня завалялись ближайшие - 47). Таки что будет правильно воткнуть?
Обалдеть....... Кто же электронику кислотой паяет? Пайка рассыпется в прах через некоторое время.Цитата:
Сообщение от Shewan
Как раз рассыпаться ничего не собиралось... По хорошему надо было хорошенько отмочить и промыть... в реальности "кислота" всего лишь цинковая соль, только уж сильно активная... да и я давно не паял ничего толком... первое что попалось в руки использовал...Цитата:
Сообщение от Ewgeny7
ну ты блин - молодец! Кто же с кувалдой на микроскоп бросается???Цитата:
Сообщение от Shewan
паять надо ФКС - флюс канифольный спиртовой. Обычная канифоль растворенная в спирте. Он хорошо затекает в отверстия и пайка 100% можно сказать с военной приемкой получается. Смывается тоже легко обычным спиртом, что в горло льют. Если его нет, то в гамазине можно купить изопропиловый.
Методика смывки!
Обильно смачиваешь при помощи зубной щетки плату с обеих сторон, даешь секунд 10-20 на то, чтобы спирт растворил канифоль. Потом под душем смываешь теплой водой потирая щеткой для зубов все микросхемки, как зубы. Проделываешь эту операцию два три раза, в зависимости от того жалко ли тебе спирта.
После этого плату сушишь феном для волос, его можно взять у жены.
Сушить надо минут 20, иногда под микросхемами капельки остаются, поэтому по хорошему, лучше еще положить на подоконник и приоткрыть окошко и оставить на ночь.
После этого плата как с витрины компьютерного магазина, блести и переливается.
Здесь есть только одно ограничение, обычный спирт для питья совсем без проблем, а изопропиловый спирт немного растворяет шелк, поэтому увлекаться не стоит (долго выдерживать), а то все надписи сойдут.
Если по секунд 20 два три раза замачивать, то шелк остается в норме. Остальное спирт не растворяет, пластмассу корпуса конденсаторов и проч...
Да, и еще после просушки все контакты на разъемах надо протереть спиртом, чтобы снять окисел от воды. У меня окислился разъем, сп64 хотя контакты у него золотые... На некоторых сигналах, например, для клавиатуры возникли проблемы, этот окисел не пробивался. Протирка спиртом сразу сняла проблемы, так что это лучше сделать сразу после просушки со всеми контактами на разъемах.
Цитата:
Сообщение от Shewan
Подождем :)Цитата:
Сообщение от Ewgeny7
"То что называют в обиходе "паяльной кислотой", это раствор хлорида цинка в воде - отличный флюс для пайки железа в т. ч. оцинкованного. Нержавейку паяют с ортофосфорной кислотой. Канифолью, а лучше - ее спиртовым раствором паяют медные провода и печатные платы. Алюминий никак не паяется - нет доступных подходящих флюсов для растворения окиси алюминия
Нельзя паять печатные платы паяльной кислотой - пойдет коррозия и замыкания между проводниками - только канифолью!"
Нормальный шелк не смывается не то что спиртом, а даже 647-м растворителем. Даже если замачивать в нем.Цитата:
Сообщение от Competent
я про этот читал в интернете, когда купил и попробовал, спирт (изопропиловый) смывался молочком...Цитата:
Сообщение от alvis
сочность шелка уменьшилась, так что смывается. Думаю к качеству платы претензий быть не должно.
если ты после спирта промывал водой - оно и будет молочком. А насчет уменьшилась сочность шелка, что за платы и где заказывал, если не секрет?