"Радиодетали" на Воскресенской, магазин "Бытовая химия". Фамилию хозяина не знаю, может и он. В Архангельске это единственная толковая точка.
Вид для печати
"Радиодетали" на Воскресенской, магазин "Бытовая химия". Фамилию хозяина не знаю, может и он. В Архангельске это единственная толковая точка.
А почему-бы неиспользовать шуруповёрт? Для таких дырок, думаю, профессиональный от 5-6 тыщ рублей не нужен, сгодится и китаец за штуку, и он не бъёт, как ты говоришь, при низких оборотах. Главное, чтобы скорости умел менять. У меня у друга такой был, три года отпахал на сборке мебели, потом он его выкинул (аккумуляторы сдохли) и купил уже цивильный.
к сожалению у шуруповертов нет крепления под рукоятку/штатив. Либо мне такие не встречались. А так да, тоже думал свой шуруповерт применить, но увы и ах.
---------- Post added at 11:34 ---------- Previous post was at 11:29 ----------
Что касается биения - на той дрели, что у меня, биения нет, но есть люфт вдоль оси, проявляется он, когда сверлишь и сверло проходит толщину текстолита - затем оно миллиметра на 3 устремляется вниз... кто видел твердосплавные сверла - знает, что у них рабочая область как раз 3-4мм, а потом хвостовик толщиной 3мм, который при неаккуратности может просверлить хорооошую дырочку :) Процесс требует внимательности, предельной аккуратности и терпения - спешка тут ни к чему. Можно конечно настроить штатив, чтоб не пущал опускаться сверло ниже, но необходимо сверло закреплять в патроне на одном и том же уровне, что не всегда возможно проследить. А так - вещь отлиная.
Как и обещал фотки внутренностей моей "дрели". Собраный и разобранный вариант. Движек и БП, как я говорил раньше, были вынуты из струйного принтера Epson. Двигателей было в принтере несколько - один шаговый, другой постоянного тока с рабочим напряжением 42В. Обозначение движка - RS-545PH. Что нужно было доделать (а скоко еще недоделано :)):
- Поставить переменный резистор с сопротивлением 15кОм и подключить его к контактам разъема CN2: 2,3 - крайние точки резистора, 4 - переменный движек резистора.
- поставить для индикации работы светодиод с резистором и подключить к контактам 7 (катод), 8 (анод) разъема CN2.
- подключить двигатель дрели к контактам 1,6 разъема CN2. если неугадали с направлением вращения вала, просто поменяйте местами провода к движку.
- чуть сточить вал двигателя под цанговый патрон.
- вставить БП в корпус :)
еще очень хочется, но никак руки недоходят - приделать движек к станочку, ну и поставить кнопку отключения двигателя... пока он у меня вращается постоянно при подаче питания на отрегулируемой скорости.
Часом, не фрезерным станком медь зачищали ? :) Я делаю просто до безобразия- прикручиваю плату за технологические отверстия к листу фанеры, вставляю микросверло с хвостиком 3мм в ручную аккумуляторную дрель (300 ватт) и сверлю в горизонтальном положении. Высота - на уровне чуть ниже линии зрения. Получается ровно и красиво, фанерка с обратной стороны тому способствует. Центровка при ручном сверлении в горизонтальном положении несравненно выше чем если бы в вертикальном.
Но не способом трафаретной печати. ЛУТ - ни что иное, как ее разновидность для домашних условий. И лучше соблюдать определенную технологию - сначала дорожки, затем сверление и в последнюю очередь - лужение. Когда сам рисовал лаком через стеклянный рейсфедер, отверстия очень помогали ориентироваться на сложных платах. ЛУТом - это уже не требуется, за то нагрев воздушного пузырька в отверстии, при переносе рисунка, может сыграть злую шутку. Да и шкурить уже просверленную плату перед переносом рисунка потребуется очень уж жестоко, а слой меди не бесконечен. В норме - 70 микрон.
А я такое хочу как нибудь приобрести:
Dremel 4000-4/65
Dremel Workstation 220