Сообщение от Demige
Приветствую обладателей Z-Controller! Отныне вышеупомянутая проблема больше не проблема =))
Не так давно обзавелся этим девайсом, рассчитывая улучшить функционал своего Скорпиона. Неплохой комбайн: на борту PS2 клава и мышка, НемоИДЕ для подключения HDD/CF, плюс SD-интерфейс отдельным устройством, что весьма удобно. Однако при первом же тестировании выяснилась неприятная деталь. Да, то самое блокирование портов клавиатуры на плате. Без магнитофона я проживу, а вот клавиатуру предпочитаю родную, механическую, поэтому в исходном виде устройство оказалось для меня бесполезным приобретением.
Порыв инфу по форумам и пообщавшись с продавцом (к нему претензий у меня нет), выяснил, что простого решения не существует. Автор контроллера, КОЕ, давно забил на свое детище. Единственный "костыль" от него - прошивка, отключающая сразу и PS2-клаву, и мышку, что убивает всякий смысл пользоваться устройством. Поэтому решено было доработать плату, дав возможность пользоваться механической клавиатурой.
Доработка несложная, потребуется всего одна микросхема и резистор, ну и полчаса времени на переделку. Есть возможность переключаться между механикой и PS2, причем прямо "на ходу", джампером либо тумблером. Прошивка такое вряд ли позволит... но ввиду ее закрытости не мне судить. Я нашел решение, и меня оно устраивает.
Инструкцию дам в виде "разжевано для начинающих паяльщиков", так что более опытных коллег прошу не иронизировать насчет несколько занудного повествования =)
Итак, запчасти: микросхема КП15, серия роли не играет. Всякие буржуйские аналоги с закосом под ТТЛ, навроде НС, НСТ, АСТ и что там еще есть, тоже должны подойти, но это не точно (с). Вместо КП15 сгодится КП7, для наших целей разницы никакой. Можно взять даже КП5, адаптировав схему под ее распиновку (у нее 14 выводов и только инверсный выход). И резистор 3-10 КОм для подтяжки уровня сигнала, когда вход отключен.
На плате контроллера разрезаем сигнал RD- на ламельном разьеме, поближе к схеме (чтобы можно было припаяться до и после разреза), это 18-й верхний контакт. А также зачищаем две контактные площадки переходных отверстий от сигналов А0 и А1, это 9-й и 10-й контакты снизу - удобно подпаяться сверху к площадкам возле кроватки под Альтеру. Итого понадобится прокинуть четыре проводка от указанных точек к устанавливаемой КП15.
На фото ниже обозначены точки для подпайки к сигналам A0 и A1 и место разреза сигнала RD-
Саму КП15 паяем поверх микросхемы ЛН1, предварительно ее подготовив. Сперва обкусываем напополам все ее ножки, кроме 7,8 и 16. Восьмую загибаем к седьмой и спаиваем вместе (можно тоже обкусить и кинуть перемычку до 7-й, кому как нравится). Все обкусанные ранее ножки подзагибаем вверх, чтобы не замыкали на выводы нижней микрухи. Достаточно 45 градусов относительно корпуса, но можно и параллельно ему. Выводы 16 и 7 НЕ отгибаем, их будем паять к ЛН1!
Теперь устанавливаем пины под джампер/тумблер, паяем их к 1-й и 2-й ножкам КП15. В первом варианте доработки, как показано в видео, ставил три пина на выводы 1-3, но в итоге оказалось достаточно двух. Сгибаем нижние части пинов так, чтобы колодка после запайки стояла более-менее вертикально, и быстро, чтобы не расплавился пластик, припаиваем к микросхеме. Желательно одеть на пины джампер или взяться сверху пинцетом для отвода тепла.
Кусочком провода спаиваем вместе ножки 1, 3, 4 микросхемы и тянем проводок от них до ножек 7-8, но это лучше делать после запайки КП15 на плату, о чем еще упомяну ниже.
Далее берем резистор с длинными проволочными выводами, они послужат перемычками. С одной стороны обкусываем покороче и паяем ко второй ножке КП15, просунув вывод под колодку с пинами. Другой вывод резистора припаиваем сразу к пяти ножкам микросхемы, замыкая их меж собой: 12, 13, 14, 15, 16. Резистор в итоге расположится диагонально поверх корпуса КП15, а на втором ее выводе при снятом джампере будет высокий лог. уровень (единица). Одев джампер (либо замыкая тумблер), подаем на 2-ю ножку "ноль", то бишь общий/землю с ножки 1.
Осталось припаять КП15 на плату. Заранее подчищаем и облуживаем выводы 7 и 14 микросхемы ЛН1, то же самое проделываем и с выводами 7, 16 устанавливаемой КП15. Сажаем ее на ЛН1 со смещением так, чтобы выводы 7 совпали, тогда совпадут 16-й КП15 и 14-й ЛН1 (соответственно седьмые - общий, а 16+14 это питание ). Прижав, чтобы не было зазора, спаиваем выводы вместе. Такая установка при отсутствии зазора довольно надежна. Не забудьте перемычку от 7-8 ног КП15 на 1-3-4, т.е. общий должен идти на все эти пять ножек.
Последний этап - проводки от платы на КП15. Сигнал А0 подаем на 11-й вывод, А1 на 10-й, сигнал RD- от разьема (ниже разреза) на 9-й вывод. Выход с КП15 - с ножки 5 - подаем в схему вместо сигнала RD-, то бишь к контакту ламеля выше разреза. Все, переделка закончена.
Плата после доработки:
Перед включением еще раз проверьте схему на отсутствие косяков, особенно замыканий. В наладке она не нуждается, но человеческий фактор никто не отменял =))
Подробности схемы: с одетым джампером (замкнутыми ножками 1 и 2 КП15) работает PS2 клавиатура, механика отключена (как и ввод с мафона, порт-то один). Снимаем джампер/размыкаем ножки - блокируется прохождение сигнала RD- на контроллер при чтении из портов #FE, т.е. активна механическая клава. На остальной функционал контроллера доработка не влияет. Хотя в первоначальном варианте я не учел, что один из портов НемоИДЕ нечетный, и оно (ИДЕ) не пахало при снятии джампера. Внимательно изучив раскладку портов НемоИДЕ, поправил схему, теперь все четко. Собственно, под первоначальный вариант и паялась трехпиновая колодка (см. видео), чтобы не потерять джампер. Мне PS2-клава понадобилась лишь для настройки чувствительности мышки, но если кто-то предполагает частое переключение между клавиатурами - удобней вывести тумблер на проводах.
Забыл приложить схему, исправляюсь. Словесное описание - эт одно, а схема для многих удобней:
Весь процесс и показ результата ниже в видеоролике. Надеюсь, доработка будет полезна обладателям Z-Controller. Если остались вопросы - задавайте.
Ответить с цитированием